| Парагваец | Дата: Воскресенье, 22 Января 2012, 20:42 | Сообщение # 1 |
|
хочу в каки
Группа: Администрация
Сообщений: 261
Статус: Offline
| Установка шноркелей на 500 является насущной необходимостью даже для тех, кто не форсирует глубокие броды.
Для этого есть две объективные причин.
Первая – во время зимней эксплуатации расположенный под сиденьем воздушный фильтр засасывает снежную пыль (либо в ряде ситуаций пар), в результате чего из-за поступления чрезмерно увлажненного воздуха карбюратор обмерзает, смесь обедняется, пропадает холостой ход, а при длительной эксплуатации вообще возможно повреждение клапанов. Что важно – эксплуатация при низких температурах сама по себе не оказывает такого влияния и карбюратор функционирует в нормальном режиме (например, при езде по укатанному снегу). Однако стоит съехать на рыхлый снег, как поднимаемая колесами снежная пыль вмешивается в работу двигателя таким вот неприятным образом. Можно соорудить подогрев карбюратора и бороться с обмерзанием при попадании снежной пыли так, однако раз чрезмерное всасывание пыли замечено в зимний период, то летом такое "пылесосное" свойство 500К приведёт к быстрому загрязнению элемента воздушного фильтра, а он не дёшев и аналогов от автомобилей не имеет. Есть подходящий от миниэкскаватора, но стоит тоже не дёшево (Alco MD-7568 по 400-450 руб, Donaldson P821575 – 700-800). Что до пара, то упомянул я его не просто так. Все знают, что образуется он не только зимой при попадании снега (снежной пыли) в радиатор или на элементы двигателя (особенно на части выхлопной системы), но и при проезде водных препятствий (включая совсем неглубокие) в тёплое время года. При этом если температура воздуха ниже примерно +5…+7 градусов, то в карбюраторе так же возможно образование льда.
Вторая причина необходимости установки шноркелей – конструкция системы обдува вариатора. Патрубки расположены довольно низко, к тому же в зоне нагрева и сильного загрязнения, поэтому не только всасывают горячий воздух из-под обшивки (что, понятное дело, значительно ухудшает охлаждение вариатора), но и насасывают чрезмерное количество пыли, которая, работая как абразив, усиливает износ ремня. В итоге смесь из уличной и резиновой пыли забивает направляющие грузиков и шток, по которому движется ведущий шкив вариатора, диски клинит, ремень рвётся. Если от естественного износа ремня никуда не деться и можно только посоветовать периодически чистить вариатор, снимая его кожух, то попадание посторонней пыли можно значительно сократить, установив шноркели.
Это что касается умеренных экстремалов. Для тех же, кто любит штурмовать водные преграды, необходимость установки шноркелей обосновывать и вовсе не нужно – это единственное средство от затопления агрегатов водой. Конечно, инструкция предписывает не лезть в лужи и ручьи глубже подножек, однако реальная эксплуатация иногда преподносит сюрпризы, и даже в неглубокой луже может оказаться приличной глубины яма. Да и в неподвижной воде штатной высоты воздухозабора хватит лишь чтобы впритык притопить квадр "по колёса" (а то и меньше), вот только где это во время внедорожных приключений кто-то видел полный штиль вокруг себя? Наличие же волнения воды даже при проезде ручья "по колено" (читай по подножки) приведет к попаданию воды "куда не надо".
Первооткрывателем в установке шноркелей на 500К стал botya191, фото его конструкции можно посмотреть по ссылкам:
ссылки проверены мин нет (кто сомневается не открывайте)
там фотосы на форуме из радикала http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=318431&postcount=269
http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=318435&postcount=271
http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=318441&postcount=274
Я же, с учётом его опыта, решил построить чуть менее экстремальную систему, поскольку хотелось максимально сохранить внешний вид 500К (вывести выше обшивки минимальное количество патрубков и на минимальную над обшивкой высоту). botya191 использовал 40-миллиметровые сливные трубы, однако, как показал его опыт, для шноркеля карбюратора такого сечения воздуховода уже недостаточно и даже возможно появление провалов в работе двигателя. Я же изначально решил заузить каналы подачи воздуха только до 50 мм, правда потом всё же переделал один из выбрасывающих шноркелей вариатора под 40-мм трубу (их всё равно два). Теперь по порядку (лево-право и перед-зад везде по автомобильной традиции указываю по направлению движения вперёд).
Карбюратор
botya191 сделал его вывод довольно ловко и компактно, однако такая компоновка (с прохождением трубы под карбюратором) перекрывает доступ к регулировочному винту. Я обошёл силовой агрегат не сверху, а сзади. Пошёл справа назад, потом вниз налево и далее уже слева повёл трубу вперёд. Впереди подъем вверх, водо- и пылеулавливающая "загогулина" под обшивкой, а в завершение подъём выше обшивки. Применение 50 мм труб позволило сделать удобный съемный переход с патрубка корпуса воздушного фильтра на магистраль шноркеля, стандартный 50 мм отвод 90 град. одевается на патрубок плотно, но при этом может быть снят в любой момент. Подробнее ниже проиллюстрирую фотографиями.
Рекомендация по количеству и ассортименту изделий ПРИМЕРНАЯ, потому что изделия (сантехнические сливные углы-отводы) различных производителей немного отличаются по длине, что может вызвать отклонения от моего проекта.
Более того, я думаю, что у вас отклонения где-то будут обязательно, так как мне пришлось применить изделия множества производителей, и я даже не имею возможности сказать "купите изделия "мегатрубопластобазы" и сможете в точности повторить мою конструкцию".
Переворачиваем корпус воздушного фильтра в показанное на фото положение, дренажные отверстия в крышке заделываем, чтобы "банка" стала герметичной. Можно залепить поксиполом (я так и сделал – проще всего) либо герметиком и полоской пластика, а можно использовать резиновую заглушку. Отверстие 25 мм, подходит заглушка пола от ВАЗа, правда не помню точно, от классики (та что поменьше) или от зубил (единственная). Более дорогой вариант – заглушка порога внутренняя от Мазды-3 (да и много от чего ещё думаю подойдёт, но надёжнее всё же заклеить).
Одеваем угол 90 (№1) на входной патрубок корпуса воздушного фильтра, с направлением назад. Далее такой же угол 90 (№2) с направлением налево "вглубь" квадра.
ПАТРУБКИ В ЗОНЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Третий угол 90 (№3) с направлением назад с уклоном вниз. Углом 15 (№4) проводим шноркель по вертикали вниз через продольный (реактивный) рычаг, а отводом 90 (№5) делаем поворот налево.
ПАТРУБКИ В ЗОНЕ РЕАКТИВНОГО РЫЧАГА
Последовательно тремя углами 45 (№№6,7,8) и одним 30 (№9) делаем реверанс по направлению вперёд.
ОБХОДИМ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ СЗАДИ
У меня вышло так, что направленный прямо фланец отстоял чуть левее, чем было бы удобно для расположения идущей вперёд трубы, поэтому я задействовал два валявшихся без дела угла 15 (№№10,11), поставил их в противофазе, в результате чего направление трубы сохранилось, но положение сместилось к центру квадра. Далее та самая труба L 300 мм (№12).
ПРОДВИГАЕМСЯ ВПЕРЁД
Теперь самое интересное – подъем вверх. Поскольку я планировал [url="http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=346186&postcount=603"]установку подкрылок[/url], то решил проводить все воздуховоды внутри рамы, хотя по большому счету можно просто подправить подкрылки феном так, чтобы те обогнули опутывающие раму снаружи трубы. Ну а я применил углы (последовательно): 15, 45, 30, 30, 30, 45, 45, 90, 90 (№№13-21)
ПОДЪЕМ ВВЕРХ
В первоначальном варианте выводить шноркель через обшивку вверх я не стал, поэтому просто сделал калач в пространстве за радиатором. В случае попадания воды в воздухозаборник она не пойдёт по шноркелю, а попадёт в ловушку в нижней части калача. Ёмкость ловушки составляет порядка 200-300 грамм, там же оседают и всасываемые песок и крупный мусор (за пробег 300 км в ловушке собралось 3-4 столовых ложки песка!).
Конструкция калача следующая. Тройник 50х3, вверх уходит продолжение воздухозаборника, вниз уходит угол 90 с заглушкой (он и образует ловушку).
КАЛАЧ-ЛОВУШКА В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ (для понимания принципа работы)
Как я уже сказал, первоначально я не стал резать обшивку, а просто вывел воздухозаборник карбюратора под неё (понятное дело, что полноценного эффекта такой шноркель не дал).
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НАЧАЛА ШНОРКЕЛЯ КАРБЮРАТОРА
Шноркель должен быть шноркелем в полном смысле слова, поэтому всасывающие патрубки обязательно должны быть выведены выше обшивки. При первоначальном варианте размещения (вход воздуха в шноркель под обшивкой) наблюдались следующие негативные моменты:
1)слабое сокращение повышенного всасывания пыли, песка и мусора по сравнению со штатным вариантом: колёса поднимают пыль, которая поступает под обшивку и втягивается в шноркель
2) усиление поступления пара в карбюратор:
при проезде водных преград под переднюю обшивку попадает огромное количество пара (от радиатора и выхлопной трубы), который всасывается в шноркель, что приводит к нестабильности холостого хода и остановке двигателя, а при температурах ниже +5…+7 С – и к образованию льда внутри карбюратора
3) низкая защита от залива двигателя водой: под обшивкой вход шноркеля находится лишь чуть выше уровня колёс, что совершенно недостаточно даже при проезде относительно неглубоких луж и водоёмов (попадание воды возможно уже при глубине чуть выше подножки)
При выводе шноркеля карбюратора выше обшивки я решил оставить описанную выше ловушку, поскольку при испытаниях она показала себя с хорошей стороны как эффективное средство для удержания мусора и влаги.
И СНОВА ЛОВУШКА
ЛОВУШКА УСТАНОВЛЕНА
Далее сверху на вход «калача» с ловушкой устанавливаем муфту 50 мм (чтобы далее не насаживать следующие трубы, а вставлять их).
ФИНАЛЬНЫЙ СКРЫТЫЙ ПОД ОБШИВКОЙ ЭЛЕМЕНТ
На данном этапе остановимся, описание вывода шноркелей ВЫШЕ обшивки см. ниже по тексту в отдельном разделе.
Теперь мы подошли к шноркелям вариатора, поэтому снова немного теории.
ВАРИАТОР
Давайте разберёмся с патрубками вариатора, которых имеется аж четыре: по паре спереди и сзади. Окончательно разобраться с назначением и особенностями работы каждого из патрубков мне помог только вакуумметр, на столько там всё запутано.
При взгляде на передний правый канал, служащий для подачи (засоса) воздуха вентилятором, может показаться, что этот патрубок ведёт куда-то в силовой агрегат, однако, на самом деле он загибается как раз "наружу" – внутрь корпуса вариатора, и через него всасывается воздух, подхватываемый крыльчаткой центробежного вентилятора. Два патрубка, расположенные в задней части, служат для выброса нагретого воздуха и резиновой пыли.
А вот с левым передним (на кожухе) всё не столь прозрачно, хотя расположен он на виду. Дело в том, что, как показал эксперимент, данный патрубок может работать как на всасывание, так и на выброс воздуха в зависимости от режима работы вариатора. Для облегчения понимания поясню, что раньше всё было устроено проще – на внешней крышке кожуха вариатора патрубков не было вообще, воздух поступал в передний металлический патрубок, а выбрасывался из заднего патрубка на внутренней части кожуха. Потом в результате модернизации добавили "сопла" и на внешней крышке, чтобы улучшить охлаждение, облегчив выброс воздуха (что по идее довольно рационально). Но: на деле получилось не совсем то, что планировалось, и ошибка китайцев кроется в переднем левом патрубке. При высокой скорости ведущего шкива (например, при разгоне) данный патрубок выбрасывает воздух, поскольку имеющий высокую скорость центробежный вентилятор засасывает его в большом количестве, создавая избыточное давление внутри кожуха. При сбросе же газа, когда обороты двигателя (а соотв. и ведущего шкива вариатора) резко падают, но ведомый шкив продолжает быстро вращаться от колёс через КПП, выбрасывая своими р**рами воздух в задние патрубки, передний левый патрубок начинает не выбрасывать, а засасывать воздух!
Также интересно, что на холостых передний левый патрубок засасывает воздух, если раздатка стоит в нейтрали (при этом ведомый шкив вращается, такая уж у нас конструкция вариатора), но начинает выбрасывать воздух при включении передачи (когда ведомый шкив останавливается).
В итоге получается, что передний левый патрубок хотя и немного облегчает дыхание вариатора в ряде режимов, в целом приносит скорее вред. Вместо нормального течения воздуха через вариатор (в направлении от передней части к задней) появляется ненужная пульсация: воздух то исходит из переднего левого патрубка, снижая эффективность продувки задней части вариатора, то всасывается, несколько улучшая вентиляцию. Однако при типичной езде на ATV мы постоянно то открываем газ, то закрываем, что из-за указанного патрубка-паразита вызывает пульсацию и застой воздуха вместо его плавного течения через вариатор. Соотв. при установке шноркеля на данный патрубок воздух будет просто дрыгаться в трубе туда-обратно и лишь при продолжительной работе вариатора в одном режиме транспортировать воздух (свежий в вариатор или горячий из него).
Поэтому я решил заглушить передний левый патрубок, поскольку это как минимум не ухудшит вентиляцию, тем более что с выводом шноркеля основного подающего патрубка (переднего правого) выше уровня обшивки в вариатор будет поступать не горячий пыльный воздух из-под «подкапотного пространства», а чистый и прохладный «с улицы». К тому же такое решение значительно упрощает конструкцию шноркелей в целом и повышает удобство при проведении технического обслуживания.
Если кто-то уже вывел шноркель этого патрубка, то ничего страшного, можно и не удалять его, но если кто-то только собирается делать шноркели (а из читающих данный отчёт таких думаю большинство) – возьмите на заметку.
Особо хочу отметить, что в силу указанных выше причин объединять передние патрубки вариатора нельзя ни в коем случае, т.к. в ряде режимов это приведёт к частичной закольцовке циркуляции и значительному ухудшению движения воздуха внутри кожуха вариатора!
«Пробку» переднего левого патрубка я изготовил из отрезанного фланца 50 мм муфты, в который вставил заглушку (соотв. также 50 мм). Далее зажал «пробку» на резиновом патрубке хомутом (использовал Norma 50-70 мм) и сам патрубок на посадочном месте кожуха вариатора (аналогичным хомутом).
ПРОБКА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ПАТРУБКА
ПРОБКА ИЗНУТРИ
ЗАГЛУШЕННЫЙ ПАТРУБОК-ПАРАЗИТ
Забор воздуха для переднего патрубка я, как и botya191, решил производить спереди. Трубы применил 50 мм, поскольку 40 мм в изначальном проекте botya191 возможно ухудшат вентиляцию вариатора, даже с учётом того, что с правильными шноркелями забор воздуха осуществляется не из-под обшивки (довольно горячего), как в штатном варианте, а с улицы (прохладного). Но использовать 50 мм элементы получится, только если шноркели задних патрубков вариатора вывести назад, что я изначально и сделал, заменив правда потом один из них (задних) всё же на 40-мм и изменив способ стыковки с патрубками кожуха вариатора. Возможен вариант «жёсткой» стыковки (пластик патрубков кожуха с пластиком шноркелей), но более удобным будет использование в качестве переходника штатных резиновых патрубков. Например, [url="http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=436863&postcount=1536"]см. отчёт Fedos-a (шноркели а-ля подводная лодка)[/url], на основе которого я впоследствии переделал шноркели вариатора на своём квадре (и внёс правки в данный отчёт).
Но вернёмся к правому переднему (входному) соплу. На этом металлическом патрубке сидит резиновый, закреплён он пластиковым хомутом, который рекомендую на всякий случай заменить на червячный: если пластиковый лопнет, этот патрубок слетит довольно легко (несмотря на то что насажен на несколько см). Далее берём угол 15 и отрезаем расширение на фланце (в котором установлено уплотнительное резиновое кольцо и которое как раз можно применить для изготовления заглушки переднего левого патрубка). На фото обрезан угол 90, но сути это не меняет, как обрезать понятно.
ОБРЕЗКА УГЛА-ОТВОДА
Это позволит состыковать штатный передний правый резиновый патрубок (обратите внимание – он меньшего диаметра, чем три других!) и сливные серые трубы, а отклонение в 15 градусов задаст правильное направление. Зажимаем серый патрубок (№1) внутри резинового металлическим хомутом и одеваем на него муфту 50 мм (№2), а углом 90 (№3) делаем загиб вверх
МУФТА ПОД БЕНЗОНАСОСОМ
ПОДЪЕМ ВВЕРХ
Таким же 90 углом (№4) делаем загиб вперед, потом углом 30 поворачиваем правее и вниз (№5), за которым следует каскад из трёх углов 45 (№№6-8)
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВХОДНОГО ШНОРКЕЛЯ ВАРИАТОРА
Затем комбинацией углов 30 (№9) и 90 (№10) поворачиваем вперёд, после чего удлиняем трубопровод минимально коротким отрезком прямой трубы (№11) и в завершение скрытой части делаем подъём вверх двумя углами 45 (№12 и №13).
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СРЕДНЕГО ОТРЕЗКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОД ОБШИВКОЙ
Чтобы во всасывающий патрубок кожуха вариатора поступал максимально прохладный воздух, я теплоизолировал соотв. трубу с помощью алюминиевого скотча (в 2-3 слоя). Скотч использовал толщиной 70 мкм: в отличие от более тонких, скотч такой толщины довольно прочен и обеспечивает хорошее отражение и рассеяние тепла (что очень важно в зоне прохождения шноркеля над выхлопной трубой). Оборачивать каждый угол по отдельности не обязательно, я разобрал шноркель на модули и теплоизолировал подсобранные части. Для дополнительного улучшения теплоизоляции можно между слоями скотча намотать любой тонкий пористый материал (например, подложку для ламината и т.п.).
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВСАСЫВАЮЩЕГО ШНОРКЕЛЯ ВАРИАТОРА
На данном этапе, как и в случае со шноркелем карбюратора, остановимся: описание вывода шноркелей ВЫШЕ обшивки см. ниже по тексту в отдельном разделе.
Переходим к задним (выходным) патрубкам. Место для вывода их окончаний не особо принципиально, так как подача свежего воздуха осуществляется передними. Главное, чтобы при погружении в воду не было залива вариатора (далее исходите из того, на сколько глубоко планируете «макать» квадр) и чтобы не было сопротивления выбросу воздуха (поэтому выводить патрубки, например, в бардачок под сиденье я бы не советовал). Можно вывести концы труб под обшивку в район заднего фонаря (как я), а можно вытащить выше багажника (как, например, Fedos).
Первоначально я использовал жёсткую стыковку: снял штатный резиновый патрубок и соединил кожух непосредственно с углом-отводом. Для стыковки отрезал у фланца угла 90 расширение фланца и вставил получившийся уголок в патрубок (жёсткий) кожуха (на герметик).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЗАДНИХ ШНОРКЕЛЕЙ
НО: жёсткий вариант стыковки оказался не очень удачным, соединение со временем расшатывается, вибрация постоянно передаётся от корпуса вариатора на шноркель. К тому же при таком варианте соединения затруднён демонтаж шноркеля для обслуживания вариатора, да ещё и при разборе забившийся в место соединения песок неизбежно падает в вариатор.
Более оптимальным будет вариант стыковки с использованием штатного резинового патрубка. Извлекаем из него защитную сетку, фиксируем на патрубке кожуха червячным хомутом и вставляем подходящий по углу наклона (в зависимости от того, куда планируете выводить шноркель) сантехнический 50 мм отвод его более толстой стороной (расширением фланца). Обратите внимание, что для стыковки подойдут только отводы с цельнолитым кольцом под резиновый уплотнитель. Изделия со сборным кольцом в штатный резиновый патрубок уже не влезут (например, «Стройполимер»: см. отвод №1 магистрали шноркеля карбюратора на первом фото в этом отчёте).
Экспериментальным путём было выявлено, что через задний левый патрубок выбрасывается гораздо больше пыли, чем через задний правый, поэтому в новом варианте я решил для более удобной компоновки использовать для заднего правого патрубка трубы 40 мм, а для более нагруженного заднего левого – по-прежнему 50 мм.
Резиновый патрубок заднего правого выхода ориентируем строго назад, а заднего левого – немного поворачиваем вправо. Это вызвано тем, что задняя обшивка имеет вогнутость, которая не позволит направить этот вывод точно назад, нужно её обойти. Для этого используем два отвода 67,5 градусов, которые ставим в противофазе, в результате чего получаем направленный назад патрубок (на фото первый патрубок покрашен чёрным, поэтому виден не очень, но разглядеть можно).
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ПАТРУБОК (начало)
Как я уже писал выше, для стыковки резинового патрубка и 50 мм угла-отвода просто вставляем угол толстой частью в резиновый патрубок и зажимаем червячным хомутом (Norma 50-70mm).
Чтобы состыковать с резиновым патрубком 40 мм угол, нужно использовать двойной переходник. Первая часть это отрезанное утолщение фланца от 50 мм трубы (в которое вставлен резиновый уплотнитель), вторая часть – резиновый переходник с 50-й на 40-ю трубу (продаётся повсеместно), вставленный в отрезанное утолщение.
Вставляем в закреплённый переходник 40 мм угол-отвод 90 градусов, направленный под углом 45 градусов в направлении «низ-лево», а в него – ещё один такой же угол (направленный назад).
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ПАТРУБОК (фото «изнутри» рамы)
Далее с помощью труб соотв. 50 и 40 мм выводим шноркели назад.
ВЫВОД НАЗАД
Конец трубы (50 мм) более нагруженного заднего левого патрубка я вывел вот таким образом с помощью трёх 90 градусных углов-отводов:
ОКОНЧАНИЕ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ШНОРКЕЛЯ
Конец трубы (40 мм) менее нагруженного заднего правого патрубка вывел с помощью последовательной комбинации шести углов 45-45-90-45-45-90, причём удалось поднять и этот шноркель на максимально возможную (при размещении выброса под обшивкой) высоту, проведя шноркель между поперечной балкой-опорой заднего багажника и последней (задней верхней) перемычкой рамы (перегнув окончание шноркеля над ней).
ОБЗОР: ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ШНОРКЕЛЬ
ПЕРВАЯ ПАРА УГЛОВ 45
ОКОНЧАНИЕ ЗАДНИХ ШНОРКЕЛЕЙ
Можно вывести оба задних патрубка 50 мм трубой, но это будет чуть сложнее из-за того, что пространство между вогнутостью задней обшивки, нишей аккумулятора и корпусом воздушного фильтра сильно ограничено (касается 500К, на 500GT, скорее всего, можно без проблем вывести оба задних шноркеля 50 мм трубой). Повторюсь, основная нагрузка по выводу горячего воздуха и пыли ложится на задний левый патрубок, его нужно делать исключительно из 50 мм трубы, задний правый – по желанию.
Пытаться красить полипропиленовые трубы (в т.ч. составом для бамперов) не стоит – краска на полипропилен ложится отвратительно даже после матирования и обезжиривания, а высохнув легко облазит. Да и смысла в покраске я не вижу – серые трубы вполне гармонируют с серым силовым агрегатом. Возможно, для полипропилена существуют специальные покрытия (либо можно обтянуть термоусадкой, плёнкой, обмотать изолентой), но краска для обычного пластика не него не ложится. Я-то покрасить попробовал, и получилась полная муйня (на фото кое-где видно).
Для гармонии я обмотал кончики задних шноркелей чёрной изолентой (чтобы они не маячили в щели между фонарём и номером), а так же использовал данное решение для «рогов» шноркелей, выведенных спереди над обшивкой (см. ниже)
ЦВЕТОМАСКИРОВКА КОНЧИКОВ ШНОРКЕЛЕЙ
Теперь самое время вернуться к «передним» шноркелям, которые ранее мы оставили на уровне «до обшивки»
«ПЕРЕДНИЕ» ШНОРКЕЛИ ГОТОВЫ К ПОДЪЁМУ
Поскольку шноркели должны не мешать снятию-установке пластика и выглядеть по возможности эстетично (по кр. мере в моей ситуации супруга сначала была вообще против установки каких-то рогов спереди), я применил следующее решение.
Понятно дело, сначала нужно разметить пластик под резку, для этого удобно ориентироваться на верхние опоры переднего багажника (торчат из обтекателя) и места, в которые вкручиваются болты верхних опор переднего багажника (вваренные гайки). Замеряем расстояние от «гаек» до центра труб шноркелей (вдоль и поперёк), отмеряем столько же от опор. Затем ещё пару раз замеряем и отмеряем (меня такой способ контроля спас, иначе бы пластик был испорчен). И только убедившись в правильности и высокой точности разметки засверлившем тонким острым сверлом (3-4 мм) центры будущих «дырок». Это нужно для точного и надёжного позиционирования направляющего сверла коронки (которое само по себе не очень-то любит вгрызаться куда следует и норовит соскочить в сторону). Только после того как мы точно разметили пластик и наметили центры отверстий приступаем к работе с коронкой. Если вам подобная операция непривычна – потренируйтесь сначала на чём-либо менее ценном, чем передний обтекатель 500К.
Хотя трубы я использовал 50-ые, коронку применил диаметром 62 мм, и вот почему. В моей конструкции в выводы шноркелей под обшивкой вставляются не сами верхние «рога», а «переходная труба», длина которой подобрана таким образом, чтобы торцевое расширение её фланца легло на поверхность обшивки и прикрыло собой отверстие. Польза тут не только эстетическая, но и сугубо практическая – так будет удобней снимать и устанавливать верхние «рога». На фото видно, что под расширение фланца я дополнительно одел на трубу резинку-уплотнитель, которая скрывает переход от фигурной поверхности обшивки к ровному расширению фланца.
ОТВЕРСТИЯ ПОД ШНОРКЕЛИ В ПЕРЕДНЕЙ ОБШИВКЕ
ТРУБА-ПЕРЕХОД НА ВЫХОДЕ ИЗ ОБШИВКИ
Далее в трубы-переходники вставляем нужные по длине отрезки прямой трубы. Минимум это 145 миллиметров (что позволит сделать загиб над задней планкой штатного багажника), максимум же ограничен только вашей фантазией и потребностями. Самое главное – нужно обязательно сделать обратный загиб (вниз) на трубе, чтобы исключить возможность попадания в шноркели брызг (особенно при мойке) и посторонних предметов (которые понятное дело, даже прилетев от колёс, вверх в трубу не полетят). Поскольку, как я сказал выше, в моём случае «рога» должны были быть максимально незаметными, я ограничился минимальной высотой, однако, конечно же, не помешает сделать и вертикальную часть (выходящую вверх) повыше, и загнутую вниз нарастить хотя бы на 5-10 см для лучшей защиты.
РОГА НАД ОБШИВКОЙ
Для большей эстетичности (а главное незаметности) я придал «рогам» чёрный цвет (с помощью изоленты), и перед первым выездом на всякий случай прикрыл их рюкзаком. Спустя пол-часа поездки рюкзак от тряски сместился, но лишь ещё через некоторое время супруга сказала:
«Теперь понятно, почему ты стал так смело штурмовать любые ручьи. Ну что ж, я думала шноркели будут выглядеть гораздо страшнее и испортят весь вид, а они симпатичные, да и почти незаметны».
Рога действительно получились не броские, но в то же время украшающие квадроцикл! Есть в них и что-то сугубо «вездеходное», и нечто «байкерское»…
ВИД С РОГАМИ
Ну а если мой вариант дизайна кого-то не устроит, могу предложить ещё один (правда он на столько адский, что даже вызвал появление Люцифера (см. фото):
АДСКИЙ ДЫМОХОД (сбоку на фото не я!)
Испытания шноркели прошли на ура.
Во-первых, всасывающие патрубки поднялись на тот уровень, при достижении которого водой квадр начинает всплывать, поэтому защита от залива гарантирована (сделал на свою голову, супруга теперь ныряет даже в самые стрёмные лужи, которые я бы скорее всего объехал).
Во-вторых, удлинение магистрали (воздуху есть где растянуться на мгновение) будет препятствовать всасыванию воды даже в случае кратковременных погружений ниже уровня забора воздуха (фантастика), при этом попавшая вода (вообще фантастика) будет уловлена целым каскадом колен и до агрегатов гарантированно не дойдёт.
В-третьих, хотя выбрасывающие патрубки и находятся ниже уровня обшивки, но:
а) они не всасывают, а выбрасывают, поэтому не могут втянуть воду пока та не перельётся через верхнюю точку шноркеля;
б) при погружении в воду зад всплывает первым и пространство под фонарём остаётся на уровне среза воды.
Заинтересовавшись идеей установки шноркелей, многие спрашивают «ну сколько всё-таки труб надо купить??». Повторюсь: рекомендация может быть исключительно примерной (!), поскольку и углы-отводы разных производителей немного отличаются, и поворот любого элемента в несколько иное положение может повлечь дальнейшие отклонения от моего проекта. Могу только сказать, сколько элементов понадобилось мне:
для шноркеля карбюратора:
9 отводов (углов) 90 град.
6 отводов (углов) 45 град.
4 отвода (угла) 30 град.
4 отвода (угла) 15 град.
одна короткая муфта 50
один тройник 50х3
одна заглушка 50
одна труба 50х300 мм
одна труба 50х140 мм
одна труба 50х100 мм
для паразитного (переднего левого) патрубка вариатора:
отрез широкой части фланца 50 мм трубы (муфты, отвода – без разницы)
заглушка 50 мм
для всасывающего (переднего) шноркеля вариатора:
3 отвода (угла) 90 град.
5 отводов (углов) 45 град.
2 отвода (угла) 30 град.
1 отвод (угол) 15 град.
одна короткая муфта 50
одна труба минимально возможной длины (см по месту)
для выбрасывающего левого (заднего) шноркеля вариатора:
3 отвода (угла) 90 град.
2 отвода (угла) 67,5 град.
одна труба 50х300 мм
для выбрасывающего правого (заднего) шноркеля вариатора (использованы 40 мм элементы!):
отрез широкой части фланца 50 мм трубы (муфты, отвода – без разницы)
резиновый сантехнический переходник 40-50 мм
4 отвода (угла) 90 град. (40 мм!)
4 отвода (угла) 45 град. (40 мм!)
одна труба 40х300 мм
Длины всех прямых труб указаны примерные, купить лучше с запасом.
Плюс потребуется 8 червячных хомутов 50-70 мм, пластиковые хомуты для крепления и по желанию материал для покрытия видимых частей труб (изолента либо термоусадка).
Купить же я бы советовал как минимум сверх указанного выше с запасом по 3 каждых угла (15, 30, 45 и 90), дополнительно муфту и пару труб 50 (мало ли испортите), плюс на всякий случай пару углов 67,5 град. (вдруг пригодятся). Тогда есть вероятность, что в магазин придётся дополнительно съездить не более пары раз (а может и вообще не придётся).
В целом каждый может делать шноркель по своему усмотрению и согласно своим потребностям, но, имея перед глазами решения единомышленников, оно будет как-то легче. Думаю, что многие в скором времени придумают третий, четвертый и т.д. вариант и, надеюсь, поделятся идеями!
ВНИМАНИЕ!
При подготовке квадра к поездкам ограничиваться установкой исключительно шноркелей нельзя!
Для обеспечения бесперебойной работы квадроцикла в условиях бездорожья наряду со шноркелями необходимо удлинить выводы сапунов агрегатов, а так же обеспечить герметичность ряда узлов!
Ded Minka © При перепечатке и размещении на других сайтах ссылка на автора и первоисточник обязательна!
Большая однако Россия, а запарковаться не где!
8-925-112-3456
|
| |
| |
